En stor ö, där det man ser inte alltid är det man tror att man ser.

På Sicilien ligger byarna och städerna på bergstopparna. Det skulle skydda mot yttre fiender, erövrare och pirater. Man kan se en otrolig stad på en bergstopp och efter en timme i bil på serpentinvägar uppför och så nedför igen ser man ännu en stad i samma väderstreck. Efter lite eftertanke inser du att det är samma stad. Du har bara förflyttat dig i höjdled. Det tar tid att resa här. Tiden och historien står still. Och de verkliga piraterna finns där hela tiden. De kommer liksom det heta lavan inifrån och bränner tyst under Italiens fot.

De heter Cosa Nostra, Vår Sak eller i dagligt tal maffian och beräknas ha 5000 medlemmar på Sicilien.

Men du lär inte se någon av dem. På ytan är allt tyst och lugnt.

Tre sicilianska ordspråk säger det mesta;

Gör det du måste och bry dig inte om vad andra gör.

Så länge du inte litar på någon blir du inte lurad.

Sällan finns det vinst utan bedrägeri. 60% av alla företagare på Sicilien betalar beskyddarpengar till maffian. På fastlandet finns andra brottsorganisationer med delvis annan uppbyggnad. Sammantaget beräknas en miljon italienare på något sätt skydda dessa organisationer genom att t ex ta emot mutor, handla medvetet med brottslingar etc. Det gäller inte minst politiker. Berlusconis parti är starkt på Sicilien. Därmed inte sagt att det styrs av Cosa Nostra, men väl att deras kandidater ändå blir valda där med Cosa Nostras goda minne.

Nyligen greps den högste Cosa Nostraledaren Bernardo Provenzano, blek och sjuklig, i ett förfallet bondhus i den lilla bergsstaden Corleone (samma namn Don Corleone används på Gudfadern i den berömda filmen). Inga lyxiga BMW eller välsvarvade älskarinnor där inte. Denna lilla bergsby på 542 m ö h har 11 198 invånare och det var härifrån Cosa Nostra fick sina nya ledare för 25 år sedan då den blodtörstige Salvatore Riina lät mörda mellan 400 och 1000 människor, främst mafiosos och främst i Palermo , för att ta över, bl a stora delar av världens knarkhandel som därmed senast kom att styras från ett hönshus i den lilla bergsbyn.

Tar det slut nu då?

Inte. Bara några veckor senare kunde man läsa “genom att avlyssna telefoner fick vi veta att krigsvindar blåste och därför satte vi igång”. Sagt av Palermos polischef i juni 2006 efter massgripanden av maffiamedlemmar som hotade sätta igång en blodig maktkamp bl a som hämnd för Corleonefalangens mord på 80-talet. Vem blir nu bossarnas boss?

Palermo är motorn i maffiasystemet. En gång så rik och skön har många av Palermos vackraste hus skattat åt förgängelsen. Många bombades 1943 och ruinerna har fått stå kvar. Istället för att riva dessa revs många vackra byggnader för att ge plats åt fula och fuskbyggda betongpalats, alla förmedlade av Palermos f d stadsarkitekt och f d borgmästare Vito Ciancimino, en av maffians många makthavare som aldrig själv behövde hålla i strypsnaran, lösa upp lik i syra eller skjuta dem med vargbössa (en klassisk markering). Nu väntar man på EU pengar till det stora broprojektet till Sicilien, världens längsta bro i ett jordskalvsrikt område. På alla kontrakt för bron beräknas maffian tjäna miljarder; för just bygg och transportindustrin är till största delen helt i deras händer, direkt eller indirekt.

Nog om maffian. Korruptionen finns idag i hela Italiens blodomlopp; bland politiker, prinsar som agerar hallickar, hotfulla fotbollsdirektörer, korrupta kyrkans män , hängda bankirer, ägarna till den mejerikoncern som åstadkom världsrekordet i penningsvindel i Parma i det blomstrande Norditalien, icke åtalade mordmisstänkta ministrar i en till synes ändlös rad. Samtidigt har Italien som land en större statsskuld än EU tillåter, en tillverkningsindustri som står för fin design, bra varumärken, men är ineffektiv, dyr och utsatt för stor press från låglöneländer. Bankväsende, transporter och offentlig service är byråkratisk, överbemannad och starkt funktionshämmad, lamslagen av strejker och vardagskorruption som försenar och fördröjer. Arbetslösheten växer och kvinnorna vill inte föda barn. Det stora välståndet är privat och bygger på “obetalda skulder” och att nödvändiga reformer skjuts upp. Skattemoralen är låg, trots låga skatter, en ohållbar kombination. Samhällsmoralen har vittrat sönder och kraftiga åtstramningar är enda sättet när EU-fonder inte längre går att ösa ur. Det är som med bergsvägarna. Man åker och åker, men kommer ingenstans. Men rasande vackert är det.

Man får, liksom italienarna ägna sig åt de sinnliga njutningarna; god mat, allt mer högklassiga viner, vacker natur, kärlek eller inre hetta; politiska diskussioner eller åka på kvällsutflykt till vulkanön Stromboli från Lipari bland de Eoliska öarna. Stromboli får utbrott var 20:e minut, precis som arketypen för en äkta italienare. Atmosfären på Sicilien är annars avspänd, vänlig och välkomnande för turister.

Italiensk mat- och dryckeskultur

Frossa i den är vårt råd. Restaurangbesöken har dock blivit dyra. Standardpriset bara för en tallrik pasta syntes på Sicilien vara 7 euro. Men ta någon kvartersylta i bergen och få hemlagad pasta med svamp, al dente och lätt inoljad och ett lokalt vin- en måltid för gudar. Alla efterrätter (tiramisu, panacotta m fl ) till trots är glassen kronan på verket. Den ska göras färsk på frukter av den kvalité glassmakaren just funnit bäst och är traditionellt därför ofta en sorbet (frukt och socker). Men annars ska den vara hemgjord på ägg, socker, mjölk och grädde och gärna med någon skvätt vin eller

likör dessutom till den fruktsmak som ska vara äkta vara, inte essens.. På Sicilien är mandel en viktig beståndsdel i mycket, liksom citroner och granita ( isglass på främst granatäpple eller citron) Men det finns förstås fikon, mango eller vattenmelonglass; kaffe, choklad, zuppa inglese eller cassata-glass. På Sicilien kan du också köpa ett par rejäla skopor glass inlagda i ett färskt vetebröd, inte olikt vår egen semla. Ta den och du kan hoppa över lunchen. Årets glassmak i trendiga Rom 2006 var spumanteglass (champagnesmak), men på Sicilien tycktes man föredra säsongens frukter.

Till matkulturen hör också vinerna och här har Italien och även Sicilien gjort rejäla framsteg. Prova gärna de lokala druvor som förr främst gled ned i rejäla och osofistikerade lantviner men nu produceras med omsorg; t ex Nero d`Avola, fruktig, lite kärnig, stor doft och djup smak. Finns ibland i blandning med Syrah (vilken den liknar lite) eller Cabernet Sauvignon. En utsökt druva är Frappato, jordgubbsfärgad, lite söt och i sig ett härligt sällskapsvin som nog bör blandas för att bli bra till mat. Bland de vita druvorna leta efter Grecanico och Cataratto, ibland i blandning t ex med Chardonnay. Men kungen bland de vita anses vara Inzolia. Och glöm inte marsala (inte bara till sås) eller vulkanviner som Malvasiadruvan från Lipariska öarna (malvasia della lipari) eller Pantelleria; ibibbodruvor (en muscatodruva).. Geografiskt mellan dessa finns Moscato di Noto och Moscato di Siracusa, grip chansen om den gives eftersom de produceras i små mängder och inte ens varje år. Lokala druvor att leta efter och som funnits här i sekler är Cataratto, Inzolia och Damaschino. Grillo kom på 1800-talet. Men det är kanske först nu som man vet hantera och uppskatta dem. Sicilien har idag en ledande ställning vad gäller nytrendiga Italienska bordsviner. inte billiga men en underbar smakupplevelse att ta med hem. Bland varumärken att leta efter är Cerasuolo di Vittoria (på frappato och calabrese) eller en Bianco dàlcamo. För att inte tala om det lilla trolleritrick som gör att du kan få ned tre eller fem rätter i värmen- digestiven. Och italienarna är mästarna med grappa, sambucca, limonchello. De borde vara feta och döda långt innan, men olivoljan och dryckerna gör nog sitt till att hålla italienarna vid Europas längsta medelålder och bekymren från dörren.

Lipariska öarna

Det tar en stund att komma hit, räkna med 2-3 timmar ut i havet men det är vackert. Lipari angörs också av en lång rad färjor på väg mellan fastlandet och Sicilien. Lipari är den största ön, med vacker stad, viner, olivolja och keramik att köpa i många små butiker. Båtar tar dig ut till vikar för bad. Bor du här någon natt är en kvällstur mot närbelägna vulkankägleön Stromboli att rekommendera. Den får regelbundna utbrott och en lite eldkrans kan då ses mot nattmörkret. Tätt på Lipari ligger Vulcano, där du kan vandra till toppen (cirka 45 minuter) på den gult svavelbestänkta och ständigt rykande kratern. Här finns fina badvikar och det berömda grå lerbadet som ska föryngra dig så snart du sköljt av dig den lite illaluktande grå leran. Du betalar kuravgift på 2 euro för landstigning och 3 för att plåga dig uppför berget (utsikten är ljuvlig över ögruppen) och runt 6 euro för att bada i lerbadet.

Lipariska öarna tycks mycket avlägsna. Men här bor runt 13 000 invånare året runt, varav nära 10 000 på Lipari. En av öarna är helt billös och där går än idag bara åsnor. Stromboli är känd för kärlekshistorien mellan regissören Roberto Rossellini och svenska skådespelerskan Ingrid Bergman, de bodde här en tid. På en av de andra öarna spelades kultfilmen Il Postino, Postmannen, in. Eftersom resan hit ut tar en stund så är det bästa alternativet onekligen en eller två övernattningar. Vi tror inte att ni ångrar er. Här finns gott om utflykter och möjligheter till snorkling, dyk eller vandring. Öarna är sinnliga. Och på vår väg åter mot Cefalu välter nästan båten när ett stim på tiotalet delfiner plötsligt dyker upp för att leka med vårt fartyg en stund. Båtar till de Lipariska eller som de oftare kallas i Italien Eoliska Öarna utgår från bl a Palermo, Milazzo, Messina, Cefalu och Neapel på fastlandet.

Palermo

Stor och stökig stad vars pärlor behöver viss förberedelse att finna. Sicilien har haft många härskare. Men det är araberna och normanderna som satt flest spår i Palermo. Många av normanderna var andra generationens invandrare till Normandie när de kom till Sicilien och deras ursprung nordiska vikingar. Det sägs ofta att det är bakgrunden till att många sicilianare har blå ögon och även blonda drag. Om några år lär väl denna sanning kunna bevisas eller vederläggas med den alltmer avancerade DNA-teknikens hjälp. En trevligt sätt att närma sig Palermo är den förträffliga kustjärnvägen som går till Messina och ofta bjuder på fina vyer över hav och stränder. Lokaltåg kombineras med långa nattåg till Rom/Milano/Venedig Tåginfo på http://www.trenitalia.it. Du kan köpa biljett på de större stationerna även med betalkort. Kommer du hit med bil eller buss – varning för morgon- och kvällsrusning med köer på tillfartsvägarna.

Måste du välja- och det måste du antagligen i denna värme- så finns följande historiska sevärdheter. Kombinera gärna med shopping, inte alltid billigt, men om du söker italiensk design så. Många affärer stängda vissa måndagar och se upp för den obligatoriska siestan från cirka 14-16 eller t o m till 17. Söndagar stängt.

Följande tre pärlor ligger bekvämt nära varandra.

Katedralen är kanske vackrast från utsidan, men har alla normandiska kungarnas gravar och en del fina freskomålningar.

Palazzo Reale i stram normandisk stil. I dess Cappella Palatina finns vackra arabiska trätak och bysantinska mosaiker. Det började byggas 1130 av kung Roland II.

Nära, men dolt, ligger den vackra kyrkan San Giovanni degli Eremiti, också berömt för sin sköna klosterträdgård, sitt vackra klocktorn och de fem orientaliska kupolerna i Ceris. Det byggdes 1142 som en arabisk moské.

Två bra exempel på 1800-talets lätt överlastade arkitektur som prov på Palermos än så länge sista storhetstid är Teatro Massismo färdigställt 1897 som stadens opera och kan ta 1500 besökare i sin slösande praktfulla salong och foajéer. Närbelägna Politeama Garibaldi, byggd 1867-74 visar också sin lokala neo-klassiska prakt.

Vucciriakvarteren hyser smala gator och öppna marknader för kryddor, kött, fisk och allt du kan önska inklusive folkvimmel och en atmosfär som från en arabisk souk.

Utflykter från stadskärnan

Till Monreale för utsikten över Palermo och för Domkyrkan från 1172 med en av Europas allra största guldmosaiker som berättar om kristenhetens seger över världen och täcker hela väggar. Här finns också pampiga barockkapell.

Till Katakomberna i Cappuccini (buss 389 en halvmil från Piazza Indipendenza) . Under kyrkan Madonna della Pace finns 8000 döda i katakombernas gångar. Sådant finns på flera håll, men här är många av de döda balsamerade från 1700-och 1800-talet i sina finaste kläder eller uniformer, prästkappor m m och ofta stående upp i långa rader. En fullständigt morbid lokal sed och jag lovar att dessa döda både ser aningen levande och skräckinjagande döda ut med varierande mycket hud, hår och naglar kvar i det som inte täcks av deras lätt färgflagnade kläder. Missa inte detta. Öppet ungefärligen 9-12 och 15-17, ej söndagar.

Till Mondello, som är Palermos mondäna badort helt nära vägen till flygplatsen. Den ligger runt en mycket vacker bukt och hade sin absoluta storhetstid i början av seklet, då många av dess vackra art nouveau-byggnader kom till.

Till Corleone, den lilla oansenliga bergsstaden med 11 000 invånare åker alltfler. Hit kommer man för att se det som inte syns. Det var från denna stad Cosa Nostra styrdes till åtminstone alldeles nyligen, sedan den lilla stadens främsta mafiosos på 1980-talet utrotade Palermos då ledande maffiafamiljer i dåd som krävde kanske 1000 liv och sedan fortsatte med att stränga bl a domare Falcone och andra representanter för rättvisan, utöva terror på fastlandet med många civila offer, styra stora delar av världens knarkhandel och till sist bli så blodiga att andra mafiosos började tjalla (en dödssynd). Inte undra på att många här smäller igen fönsterluckorna. Här vill man helst inte synas.

Cefalu och Taormina

Är Siciliens främsta turistorter i positiv bemärkelse. De är bägge städer med mycket bevarad bebyggelse, piazzor, fina delikatessaffärer, smala vackra gränder och en dominans italienare och lokalbefolkning. Céfalu ligger direkt vid havet och med stranden mitt i, delvis med medeltida byggnader direkt ned i havet. Domkyrkoplatsen är skuggad av palmer och det märkliga berget bakom går att klättra upp på och ger svindlande utsikt över omgivningen. Här finns trevliga små pensioner och livsmedelsmarknad en gång i veckan. Taoromina ligger högt ovanför havet, är mer mondänt, dyrare med sina gränder, fler affärer, caféer med svindlande utsikt över havet. Men även här med lokalfärgen kvar.

Se även http://www.cefalu.it med svensk översättning.

Utflykter att göra

Hyr bil och bara åk upp i bergen.

Etna. Häruppe är det kallt och ofta dimmigt. Etna är 3323 meter och det finns linbana, men utsikten skyms ofta av moln under dig. Klä på dig, här är snö. Den tidigare fjällstationen är delvis täckt av lava från ett av Etnas senare humörsutbrott. Hur nära vulkankratrarna du kan komma beror på vilket humör Etna är på. Här finns glödande lava, svart kall lava och ständigt ångande utsläpp. Etna är ett stort och ödsligt område.

Kring Agrigento finns Tempeldalen som är de mest välbevarade doriska tempel och bland de största som idag finns kvar – hela Grekland inkluderat. Här finns också Villa Romana del Casale en romersk jaktvilla med fantastiska golvmosaiker med jaktmotiv.

Kring Siracusa (St a Lucia var härifrån) Hennes helgonbild finns i domkyrkan. Men de flesta kommer hit för att bese Apollotemplet och de arkeologiska utgrävningar vid det fordom så rika Neopolis med sina offeraltare och sin stora teater.

Mellan dessa två städer ligger ironiskt nog kuststaden Gela som anses för Italiens fattigaste. Kuststräckan här är inte rik överhuvudtaget. Semesterorten Catania, Siciliens andra stad med en mer välbevarad semesterdel, likväl en mer modern och charterinspirerad, är en blomstrande men även den hårt maffiaanstruken stad, av vilket du inte kommer att se eller uppleva någonting.

Att köpa

Keramik och skor. Modebadkläder.

Allehanda livsmedel; oliver, olivolja, vin, ost, mandelkakor, nötter och för konsumtion på plats säsongens frukt t ex underbart saftiga muskatdruvor, kaktusfikon, färska fikon.

Bästa tiden

Är vår eller höst. Här varar säsongen och vattentemperaturen en bit in i oktober. Sommaren är varm, för att inte säga het med ett snitt på 33 grader i juli och augusti.

Bästa rådet

Ta det lugnt och njut av de små tingen och de nära utflykterna. Sicilien är Medelhavets allra största ö med ett tillgängligt, men tidsödande inre. Ön har sex miljoner invånare. Palermo är en miljonstad. Och det är ofta över 30 grader varmt. Allt tar tid och siestan delar upp dagen i två delar. Att äta lunch är njutbart men tidsödande och överträffas bara av den tid det tar att äta middag. Vi säger det igen. Ta det lugnt och du får en njutbar vistelse. Det sägs ofta att på en vecka hinner man inte se den och den ön eller trakten. För Sicilien är det en absolut sanning. Titta noga på kartans avståndsangivelser innan du alltför lättvindigt gasar iväg.

Sicilien nås av samtliga Italiens lågprisflygbolag, varav några även kan ta dig vidare t ex till Pantelleria eller Lampedusa.

http://www.fritidsresor.se och http://www.airtours.se är stora arrangörer på Sicilien och erbjuder även sittplats bara på sina flyg till främst Catania respektive Palermo.

Att läsa

Maffians värld, Maud Webster, Historiska Media, är en utmärkt guide till nutidens Sicilien om du vill förstå vad du egentligen ser. Spännande, grym och obehaglig –kanske skulle vi skrivit oerhört underhållande om det var en deckare, men detta är verkligheten. Men den ger också inblick i hur och av vad Sicilien lever, att maffian är en kulturföreteelse med djupa rötter. Inte minst intressant är hur amerikanarna när de 1943 började återerövra Europa med start på Sicilien fick hjälp av maffian, använde medförda specialister från amerikanska maffian som högt uppsatta förhandlare och lät Sicilien styras några år av en arméöverste med sicilianska rötter och en något egendomlig syn på Cosa Nostra. Efter Mussolinis förföljelse av maffian blev den amerikanska invasionen startskottet för en ny storhetstid för Cosa Nostra vars hjälp till USA utan tvekan belönades med långgående “se mellan fingrarna” mentalitet.